第三章　古代服饰民俗

中国古代，宫廷服饰、官员服饰、民间服饰与妇女服饰，形式多样，种类繁复，因时而异。这些服饰所蕴含的文化特性、显现的文化品质，是中国古代服饰文化宝库中的珍品，成为历代民间世象百态中最具特色、最为生动、最有影响、最显活力的重要组成部分，并予后世深远影响。

第一节　古代服饰概论

古代衣服的起源

关于人类衣服的最初式样，一般理解是：先把一块完整的兽皮披在肩背部或者围系在下身。后来，人们把兽皮中央穿一个洞，或者在一边切割出一个凹口，套在脖子上，或者披于肩，这就是最早的所谓“套头衫”和披风斗篷。今天，在一些少数民族地区，还经常可以看到这一类的衣服式样。人类最初是以皮毛等饰物先围腹下，并且掩蔽其后，进而将前后两片用骨针相连缀缝合起来，成为最早的“裙子”。比如，在中国的黔西和滇北彝族地区，习惯穿用一张整羊皮做的“羊皮褂”，以羊腿部的皮当作系衣的纽带，冬季毛朝里，夏季毛朝外。比如，纳西族的羊皮披肩，是将一块方羊皮用绳子拴在身上，用来昼披夜卧，晴雨寒暑未始离身。我国南方一些少数民族妇女的“筒裙”，可以说是保留了古代“裙子”的民间遗风。一般看来，上身有衣，下身有裳的衣裳制度，大致形成有五千多年的历史。

古代服饰

史籍《禹贡》里面有关于“贡丝”的记载。甲骨文里面也有关于叠蚕、衣裳、帛缎等象形文字的记录。由于衣裳形制既备，于是帽子、发饰和鞋袜等饰物便相继产生了。依据《后汉书·舆服志》里面记载：“上古衣毛而冒皮。”《释名》当中也有云：“帽，冒也。”典籍《尚书大传》还有记载：“成王问周公曰：‘舜之冠何如焉？’周公回曰：‘古之人有冒皮而勾领者。’”这里的帽就是“头衣”和“首服”。生活中是先有帽而后有冠。早在仰韶文化和龙山文化遗址中出土的有陶笄、骨笄、骨簪等，说明这一个历史时期已经有了束发甚至戴冠的头饰。应当说，帽子的产生起源于防暑御寒的生活需要。人们把一大片树叶盖在头顶遮日，也可用来防雨，把一块皮毛包在头上是为了防冻，这些都可能是“帽子”最初的来源。

关于鞋子，史籍《世本》当中记载：“于则作屐履。”从保护脚的需要方面来看，鞋应当首先创造于北方寒冷地区。《释名》里面写道：“齐人谓韦履曰屐。屐称皮也。以皮作之。”南方民族多以草或麻编织成鞋。桂馥的《滇游续笔·麻竹》里面说：“云南土人破麻绳作履谓之麻竹。”

随着社会生产力的发展，出现了阶级和等级的差别，这种差别随之在服饰上面也明显反映出来。典籍《商书·太甲》中记载：“伊尹以冕服奉嗣王归于毫。”说明一些礼节对于服饰已有了相应要求。周代关于服饰的文字记载已渐渐多了起来。西周毛公鼎铭文中有所谓“虎冕练里”和“易女兹弁”等记述。周代后期封建制度初兴时期，服饰上的等级区分走向系统化，比如，冕服制度当中这时已有六冕，弁服当中已经分为三弁。而且在《礼记》、《周记》、《仪礼》等书中，关于服饰制度的记叙更多由简到繁，不同等级在不同场合，要穿着不同的服饰，还要有不同的打扮。

古代饰品的起源

一般来说，装饰品的起源应当晚于服装，装饰品最早始见于旧石器时代晚期。史典《后汉书·舆服志》当中这样说道：相传原始人，“见鸟兽有冠角髯胡之制，遂作冠冕、缨、蕤，以为首饰”。山顶洞人除以石珠、海蚶壳为装饰品外，也以兽牙、鱼骨和骨管装饰自己。这些东西最初只是作为勇敢灵巧和有力的标记而佩带的。到了后来，也正是由于这些勇敢灵巧和有力的标记，开始引起审美感觉，归入装饰品范围。在大汶口文化遗址出土的文物当中，有许多骨制装饰品，而且还有梳理头发的镂空漩纹梳。在商代的遗址当中，出土的有玉佩、铜饰等饰品。周代遗址中出土的玉佩、玉环、玉璜、圭、璋、璧、耳坠、项饰、笄、梳等用于装饰的东西更多一些，而且能够看出其明显的等级区分。商代玉饰和象牙笄骨雕琢与造型工艺方面已经相当精美。

古代首饰

除了服装和头部发饰之外，人类出现比较早的装饰物还有耳饰、项饰、戒指和手镯等。在甘肃陇南地区礼县的仰韶文化陶人像上，两耳的耳垂有孔，以便拴系饰物耳饰，说明了耳孔历史由来已久。今天独龙族人在耳孔上系木环，傣族在耳孔中塞细竹管或者筒状饰物。凉山彝族妇女耳孔双穿，男子则穿一耳，吊系彩线，坠玉石珠。这些都可看作是古代遗风。

项饰古代多为玉石、兽骨、兽牙串成的项链，后来才渐有金属的项圈。

发型式样很多，大致的演变过程应是先有披发，比如《后汉书·西羌传》里面所说的羌人“披发覆面”。后来，出现了结发，包括打一结式、梳髻束带式和螺髻发式等。比如南方一些少数民族的“断发文身”也就是“披发”。西北地区比较流行编发，而中原地区普遍束有发髻。

身体上面的现代纹饰比较常见的有绞面汗毛，拔除胡须和体毛，文身以及文面美饰，还有“缺齿”又叫做“凿齿”，以及穿耳束腰腹等风俗。所谓的面饰，其中一部分作用是为了美容或者吸引异性。也有的是为了表现勇武，对痛苦有顽强的忍耐力。文身与文面的最初起因是多方面的。比如原始宗教信仰、图腾崇拜、避邪妨害，还有为了区别于其他部落等。《后汉书·南蛮传》记载说过：“哀牢夷种人皆刻画其身，象龙文。”台湾高山族的一些支系在半个多世纪以前还保留有缺齿（拔掉犬齿）、束腹、拔除体毛、纹身、纹面、在手腕上烧伤结疤等民风习俗。西南地区的傣族、布朗族、基诺族男性也比较讲究纹身。至于独龙族、黎族的纹面只是限于一部分女性。彝族等少数民族还有拔除胡须的风俗习惯。高山族当中的曹、鲁凯、卑南，以及一部分阿美等支系的男性，自从少年时候起，直至五六十岁都要以厚竹片束系腰腹，有的还用藤皮编成束腹带，昼夜不解用来使胸部和腿部肌肉发达。

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清朝的“顶戴花翎”

清朝是由满族贵族用武力征服汉族后建立的，在他们统治天下后，虽然废弃了延续几千年的汉族衣冠，但仍然将冠帽作为区别官阶的重要标志，所谓“顶戴花翎”最有特点。

“顶”指清朝官员冠帽上的顶子，顶子是区别官阶品级的重要标识，分朝冠用及吉服冠用两种。朝冠顶子共有三层：上为尖形宝石，中为球形宝珠，下为金属底座。吉服冠顶则少尖形宝石，底座或用金，或用银，上面镂刻花纹。在底座、帽子及顶珠的中心，都钻有一个直径5毫米的圆孔，从帽子的底部伸出一根钢管，然后将红缨、铜管及顶珠串连，再用螺纹小帽旋紧。以顶珠的颜色和材料反映官阶品级，按照规定：一品官用红宝石；二品官用红珊瑚；三品官用蓝宝石；四品官用青金石；五品官用水晶；六品官用砗磲；七品官用素金；八品官用阴文镂花金；九品官用阳文镂花金。

比起顶珠，花翎更有特色。花翎是由孔雀尾的翎羽制成，所以也叫孔雀翎。花翎有单眼、双眼、三眼之分，所谓“眼”指的是孔雀翎上的犹如人眼状的圆花纹，一个圆圈就是一眼，没有眼的叫蓝翎。

清官冠帽上的花翎最富有“辨等威，昭品秩”的意味，它以翎眼的多少标识等级。据《清史稿·礼志》和《清会典事例·礼部·冠服》记载：皇室成员中爵位低于亲王、郡王、贝勒的贝子和固伦额驸（皇后所生公主的丈夫），有资格享戴三眼花翎；清宗室和藩部中被封为镇国公或辅国公的贵族，还有和硕额驸（妃嫔所生公主的丈夫），戴双眼孔雀翎；五品以上，在皇宫任职的内大臣、前锋、护军各统领、参领（任职之人必须是满洲镶黄旗、正黄旗、正白旗出身），戴单眼孔雀翎。五品以下戴无眼蓝翎，并非孔雀翎，而是以染成蓝色的鹖鸟的羽毛作成，乃是借用汉代鹖冠之意。五品以下在皇宫王府服务的侍卫官员享戴蓝翎，地位较低而建立了功勋的军官有时也能得到戴蓝翎的赏赐。

按上面的规定，只有内臣可戴花翎，而在京城之外任职的文臣武官均无此待遇。即使是按出身可以戴花翎的王公贵族也不是生下来就可戴用，而是要在10岁时，经过必要的骑、射两项考试，合格者才具备资格，这是清朝尚武风气犹存的表现，只是后来渐渐废弃不用。可见，清初对花翎尤为重视。

古代服饰的分类

按照不同的标准可对服饰能划分出许多不同的类别。一般来说，把服饰分解为服装和装饰品两大类。也可以说，是以穿着作为基本的标准。能够穿着的基本是衣服鞋帽一类；不能穿着的基本上是独立前者之外的佩戴装饰物品。

服饰可以按地区来划分，这实际上是以地方气候等自然条件为标准的。气候环境造成了服饰的差异。

服饰可以民族成分进行划分。我国有55个已经被国家确认的少数民族，这样的一个大家庭里面，可能还有一些亟待识别的其他少数民族，还有一些少数民族有不同的族群或支系，他们在服饰上表现出多姿多彩的风貌，甚至使一些专门研究文化的人都眼花缭乱。

服饰可以年龄和性别来划分。各民族的婴儿、儿童、青年、老年、男女以及是否成年与婚嫁，在服装服饰上都有相应的差别。

按服饰的制作材料来划分，常见的有皮毛、毛织、棉布。有一些是经过印染后做衣料，如麻、丝绸、皮革。首饰中有金、银、铜、玉、石、玛瑙、珍珠等。

服饰按照不同历史时期划分，古代、近代、现代、当代，各时期各民族的服饰随着社会经济发展、民族间的交流以及风俗的演变，都会反映出历史的印痕。

服饰按照不同的季节来划分，一般可以分为冬装夏装和春秋季装。

服饰按不同的社会职业来划分，最明显的是宗教职业者与世俗群众服饰的不同。还有就是曾经所谓的“工农商学军，官兵干群义”等社会群体之间的服饰差别。

服饰按不同的礼仪场所来划分，喜庆节日，男婚女嫁，宗教活动，丧葬生日，文艺表演，体育竞技等不同的场所与社会活动，都有不同的服饰。

服饰按照人身体不同部位穿着来划分，比如有帽子首饰类、上衣类、裙裤类、鞋袜类等。

能够以多种标准来给服饰分类，也是服饰具有丰富文化内涵的一个基本证明。

古代民族服饰

从地理概念的范围来说，服饰本身可以把我国56个民族大致上分为北方和南方两大部类。

1.北方的民族服饰

北方民族服饰主要包括东北、华北和西北地区的民族服饰。其中少数民族有蒙古族、满族、藏族、朝鲜族、达斡尔族、鄂伦春族、鄂温克族、赫哲族、回族、锡伯族、维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族、塔吉克族、塔塔尔族、乌孜别克族、俄罗斯族、裕固族、东乡族、保安族、土族、撒拉族等20多个。藏族在西北的甘青地区也有广泛分布，维吾尔族在湖南桃源也有一部分。至于回族、满族、蒙古族等更是遍布全中国。北方民族的服装以皮袍长裤为主要款式，冬装夏装有明显区别。冬装普遍使用毛皮，多穿靴子而少有刺绣和饰物为主要风格。这与北方牧渔猎业及冬季寒冷气候有关。

傣族服饰

北方民族妇女穿裙子的有朝鲜族和新疆各民族，头饰较多的是蒙古族，服饰刺绣较多的是土族。牧业民族和渔猎民族重视用羊皮和名贵的动物毛皮做衣服、帽子或衣饰。朝鲜族妇女的衣裙式样独特，多将长裙束于胸际，飘逸洒脱；长袖灯笼袖口，短短的斜襟上衣，右衽以飘带系结为扣，显得饰者苗条利索。翘尖船形鞋便于劳作和进屋时方便脱去。西北维吾尔族的爱德丽丝绸，采用古老的扎结经纱染色法，色彩绚丽，淡雅醒目，图案别致，清爽亮丽，民族特色一目了然。

维吾尔族妇女外套绣花背心、男女都戴刺绣小花帽、男子领口和袖头绣花边的衬衣以及“袷袢”都很有特色。“袷袢”是一种对襟齐膝长袍，是新疆地区一些民族具有代表性的衣物样式。哈萨克族女帽上面的猫头鹰羽毛帽、塔吉克族和柯尔克孜族妇女用的银头饰和项饰，裕固族女帽子上的红缨络等，都是很有民族特色的装饰。在我国青海、云南、四川等地方，百姓的帽子以绸缎做面，以珍贵毛皮做里，圆顶简状，后面下部有叉口有带，可以自由翻卷改变深浅，适应天气变化，很威风美观。藏靴种类亦多，皮底长腰软筒，翘尖，有丝线绣边和花纹，既御寒又轻便。藏族喜欢用珠宝、金银、铜玉、象牙、玛瑙等制作的各种首饰，佩戴在女性的头部、手脚、颈部、胸部和腰部等。

2.南方的民族服饰

南方包括西南、东南和中南地区。少数民族有藏族、门巴族、珞巴族、羌族、彝族、白族、哈尼族、傣族、傈僳族、佤族、拉祜族、纳西族、景颇族、布朗族、阿昌族、普米族、怒族、德昂族、独龙族、基诺族、苗族、布依族、侗族、水族、仡佬族、壮族、瑶族、仫佬族、毛南族、京族、土家族、黎族、畲族、高山族等30多个。南方的民族服饰更加缤纷多样，单就女性来说，除了生活在高寒地带的民族外，女性服饰习惯上都是短上衣和裙子，普遍重视女服的刺绣装饰和首饰佩饰。其实，藏族除分布在西藏和甘青地区外，还分布于四川、云南的广大地区，因而服饰样式较多。

就普遍特点而言，南方男女服装大都是大襟袍式，左襟大，右襟小。服装的领、袖、襟和底边都镶有各色绸缎或珍贵毛皮。男装右襟腋下以飘带代替钮扣，女袍则钉铜、银等钮扣。藏袍一般长于身高，穿的时候腰间系绸带，从头顶退下袍领，腰间形成囊袋可放东西可兜孩子。这种肥大宽绰的皮袍主要流行于牧区。农区和城市女式藏袍，多以黑氆氇或各色哔叽呢制作，冬季窄长袖，夏季无袖，露出色彩鲜艳的绸衬衫袖子，腰前围一块毛织的彩色横条围裙，也叫做“帮典”，显得典雅端庄。藏族的帽子男女有别。帽子式样很多，在拉萨和目喀则地区多戴金花帽，是用金丝缎、金银丝带和氆氇毛皮精工制成。

南方少数民族妇女包头帕样式较多。畲族凤凰装很有特色。银首饰苗、侗民族复杂多样，有的一套银首饰就重达一二十斤，而且做工精巧。苗族、侗族、瑶族刺绣都很突出。依族、苗族、土家族都有精湛的蜡染技艺。瑶族头饰形式有数十种，而且各种头饰风格迥异，美轮美奂。有尖顶高耸的，有雍容华贵的，有简朴美观的，有铺张如盖的，有包头遮发的，有绣帕盖顶的，有银板高翘的，还有羽毛装饰的，绚丽多姿。奇特的广西融水“花瑶”男子头饰银花，闪亮犹如王冠。瑶族女装衣领多为华丽的宽花边镶成，佩上带有红绒球和红缀穗的串珠及金属胸花，传统美和现代美非常和谐地融为一体，具有超凡的审美情趣。

由于南方少数民族比北方多，生活环境、自然条件和经济形态多样化，因而表现在服饰上就更加丰富多彩。南方少数民族妇女大多穿裙子，裙子的款式差别很大。有百褶裙、筒裙；有短及膝的，有长至地的；有单色的，有彩色的：有各色分段拼接的，有印花绣边和花带镶边的。苗族、布依族和部分壮族妇女的百褶裙，长者曳地，短者及膝。布依族和凉山彝族妇女的裙子分节。彝族的裙子色彩丰富鲜明。滇南少数民族穿筒裙较普遍，一种是将宽大的上端折于腰部系腰带，一种是将近两米的独幅裙片围缠于腰，末端掖在腰际。西双版纳和瑞丽一带的傣族妇女穿花筒裙，裙长及踝。德宏地区傣族已婚妇女多穿长至膝下的黑筒裙。海南黎族的花筒裙以黑红绿三色为主调，一般都短在膝上。拉祜族、景颇族、侗族等族妇女还扎护腿，有的用毛织品制作，有的绣有花纹图案。白族、纳西族、羌族、普米族等族妇女多穿大襟长袍。

苗族服饰

西南白族妇女上衣色彩素雅，配以各色坎肩和围腰，加上彩绣带穗的头饰，色调清新鲜亮。傣族妇女的上衣紧身、窄袖短小与紧围长筒裙相搭配，显得婀娜多姿。南方少数民族妇女服饰另一鲜明特点是，除头部和颈部的首饰之外，腰部和脚脖上也有不少佩饰。珞巴族、傣族、佤族、德昂族等族的妇女腰间佩带有漂亮的银饰。高山族和黎族妇女也有脚饰。

苗族、侗族、壮族、布依族、瑶族、傣族、景颇族、仡佬族、仫佬族、土家族、黎族男子多穿青蓝色、白色等上衣，高山族和佤族的男子喜用红缠头巾包头并且插饰野雉毛。贵州苗族小伙子在节目里跳芦笙时，头戴野雉毛装饰的帽子为最美。景颇族和白族男子则多包白色头帕，在头帕一端缀饰有红缨绒球。傈僳族、怒族、独龙族、佤族、普米族、藏族、门巴族、珞巴族男子还多带长短不一的佩刀，刀柄与刀鞘都装饰得精美不凡。

第二节　古代服饰文化

千年不变的龙袍

既然是“真龙天子”，不仅要有不同于凡人的形象，还得有龙廷、龙座、龙床、龙袍等超越常人的配套设施。中国从奴隶社会到封建社会几千年，有关皇帝的一套礼仪模式延续不变。就连终止了中国两千多年冠服制度的清朝，虽然坚守本民族的服饰，但皇帝的服饰仍然采取了十二章纹饰的“传统式样”。这说明中华民族对皇帝形象的认识已经形成了一个固定的形象模式。

文武百官的制服

定陵出土缂丝十二章衮服

在西周时，百官服饰就已经有了严格的等级差别，不同的官职品位对应不同种类形制的官服。《周礼·司服》对此有详细规定：“上公的服制，自衮冕以下和王者的衣服相同；侯伯的服制，自鷩冕以下和上公的衣服相同；子男的服制，自毳冕以下和侯伯的相同；孤卿的服制，自希冕以下和子男的相同；卿大夫的服制，自玄冕以下和孤卿的相同，丧服加大功和小功；士的服制，自皮弁以下，和大夫的衣服相同，丧服也是一样。”

秦汉以后，百官服制日趋繁琐，至隋唐大致完备。其中官服颜色最可体现官职品位的高低，服色甚至成为官职的代名词。

清代文一品官补子——仙鹤

官服分颜色从唐朝开始：三品以上紫袍，佩金鱼袋；五品以上绯袍，佩银鱼袋；六品以下绿袍，无鱼袋。官吏有职务高而品级低的，仍按照原品服色。如任宰相而不到三品的，其官衔中必带“赐紫金鱼袋”的字样；州的长官刺吏，亦不拘品级，都穿排袍。以后又进一步确定：文武官员三品以上穿紫色官服，四品穿深绯色，五品穿浅绯色，六品穿深绿色，七品穿浅绿色，八品穿深青色，九品穿浅青色。这种服色制度，到清代被废除，只在帽顶及补服上分别品级。

朱元璋建立了明朝后，官员的服饰制度达到了最完备、最繁缛的地步。明代给每级官员都设计了一种动物图案作标志，把它绣在两块正方形的绵缎上，官员常服的前胸后背各缀一块，这种就是补子，这种官服就叫补服。据《明会典》记载，洪武二十四年（1391年）规定，补子图案：公、侯、驸马、伯爵：麒麟、白泽；文官绣禽，以示文明：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑；武官绣兽，以示威猛：一品、二品狮子，三品、四品虎豹，五品熊罴，六品、七品彪，八品犀牛，九品海马；杂职：练鹊；风宪官：獬豸。除此之外，还有补子图案为蟒、斗牛等题材的，应归属于明代的“赐服”类。

清代官服原则上都是蓝色，只在庆典时可用绛色；外褂在平时都是红青色，素服时：改用黑色。

清规定禁穿明代衣冠（汉人服饰）但明代的补子为清代继续沿用，图案内容大体一致，各品级略有区别，通常是，文官：一品鹤，二品锦鸡、三品孔雀，四品雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品髙鸂鶒，八品鹌鹑，九品练雀；武官：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品犀牛，九品海马。另外，御史与谏官均为獬豸。

明清官员所用补子都是以方补的形式出现的，与明代相比，清代的补子相对较小，前后成对，但前片一般是对开的，后片则一整片，主要原因是清代补服为外褂，形制是对襟的原因。一般清代官服以顶戴花翎显示其不同的身份和地位。官服中的礼冠名目繁多，有朝冠、吉服冠、常服冠、行冠、雨冠等。男子的服饰以长袍马褂最为流行。

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称岳父为“泰山”的由来

今人又称岳父为“泰山”，却不知“泰山”一词的源起也同官服颜色有关。据唐人段成式《酉阳杂俎》中记载：唐玄宗李隆基于开元十四年（726年）到泰山举行祭拜天地的大典，丞相张说担任封禅使，顺便把他的女婿郑镒也带去了。按照旧例，随皇帝参加封禅后，丞相以下官员可以升一级，郑镒本为九品官，张说利用职权，一下子便把他的乘龙快婿连升四级，升作五品。唐代八、九品官穿浅青色或青色官服，五品官穿浅绯色官服。唐玄宗在宴会上看到郑镒的官服突然换了颜色，诧异地问他缘故，郑镒支支吾吾，尴尬地不知如何回答。此时，玄宗身边那位擅长讽刺滑稽的宫廷艺人黄鏣绰替他回答说：“此泰山之力也！”妙语双关，唐玄宗心照不宣，此事才算蒙混过关。

古代官员佩饰

在人类拥有第一件衣服之前，恐怕就有了第一串项链，这些用兽齿、鱼骨、贝壳、石块串起来的项链，使人类形成了最早的装饰观念。

当然，远古人类佩戴饰物，并不仅仅是为了装饰，它更多地是勇敢的象征、光荣的标志，也或许是避邪的镇物、信心的寄托，甚至是狩猎或捕鱼丰收的庆贺。

随着人类的进化和文明的起源，佩饰渐渐地由习惯向规范方面变化，逐步地分为“德佩”和“事佩”两大类。前者指佩玉，后者指佩手巾、小刀、钻火石等生活用品。古人对佩玉非常重视，玉也因此成了最重要的佩饰，究其原因，在于古人赋予玉以一种神秘的道德色彩。

1.佩玉

玉器最早出现于七八千年之前。玉作为非实用性的生产工具和专用礼仪制品，标志着以等级为核心的礼制的开始，象征着持有者的特殊权力和身份。

在古代，佩玉是一种礼仪，更是身份的显示。

白玉、金发饰（反山良渚文化墓地出土）

西周时统治者即对贵族百官士人的佩玉作了严格的规定。《礼记·玉藻》专门记述各种佩玉礼制：君子必须佩玉，行动起来可以发出悦耳的叮咚声；凡是衣外系带，带上必有佩玉；无故不得摘去佩玉。古代佩玉的方式，是在外衣腰的两侧各佩一套。每套佩玉都用丝线串联，上端是“珩”（衡），这是一种弧形的玉；珩的两端各悬着一枚“璜”，这是半圆形的玉；中间缀有两片玉，叫“琚”和“璃”；两璜之间悬着一枚玉，叫“冲牙”。走起路来，冲牙与两璜相撞击，发出有节奏的叮咚之声，铿锵悦耳。玉声一乱，说明走路人乱了节奏，有失礼仪。

以佩玉显示佩玉者的身份和地位，在《礼记·玉藻》中也有详细规定：皇帝佩戴用玄色素色丝串联的白玉，公侯佩戴用红色丝绳串联的山玄玉，大夫佩戴用素色丝串联的水苍玉，世子佩戴文杂色丝绳串联的瑜玉，士人佩戴赤黄丝绳孺玟玉。可见，是用佩玉的质地和串玉丝绳的颜色来辨识等级。

2.笏板

笏是百官朝见皇帝时所执的手板，用于记事。大臣执笏向天子奏事，入朝前后则将笏插在朝服的大带上。笏的用处、因官阶大小而异的质地、形制早在周代时就有严格规定。周代时不但百官朝见皇帝要执笏，儿子事奉父母也要执笏。《礼记·内则》中规定：公鸡鸣啼、天亮晨起后，儿子要戴冠穿衣，将笏插入腰带中，去拜见父母。父母若有吩咐，即刻记在笏上，以免过时遗忘。作为一种礼仪，虽然事奉的对象不同，但实质是相同的。

汉以后，“笏”礼更重，也被称作“手板”。谒见长官时，下属也要求执板，表示尊敬。晋见上官时，不许垂臂执板，必须双手执板至鼻间高度，毕恭毕敬地作鞠躬状，这才合乎上尊下卑的礼仪，否则，就有丢官的危险。

笏

3.佩印

官吏佩印，始于战国，止于隋唐。周朝官吏只有符节不见官印，而战国时为六国之相的苏秦曾佩六国相印，天子也常常佩印。至汉朝时，佩印成为制度，官印实际上已经成为权力的象征和身份的标志。汉代皇帝都身佩天子之玺，作为帝王权力的象征。百官也要佩印，而且官职一旦任免须即刻交印。

按照制度，官印必须随身携带，印章装在皮制的靋囊里，然后悬挂在腰间的绶带上，因此又称佩印绶。印绶是汉代官服上区别官阶高低的一个重要标志：诸侯王是金玺绿绶；相国和丞相先是金印紫绶，以后也改为绿绶；太师、太保、太傅、太尉及左右将军俱是金印紫绶；御史大夫是银印青绶；俸禄二千石以下、六百石以上的官员用铜印黑绶；六百石以下、二百石以上的官员用铜印黄绶。绶带不仅在颜色上因官有别，而且在编织的稀密上也因职而异。

4.佩鱼

前面提到，唐宋时，除以官服颜色辨识官阶品位高低外，“佩鱼”也是重要的辨识标志。唐时，凡五品以上官员盛放鱼符，都发给鱼袋，以便系佩在腰间。宋时不用鱼符，只留鱼袋。宋时官服也承袭唐制，不同品位以不同服色区别。凡服色为紫色或绯色者，都要加佩鱼袋，鱼袋上用金或银饰为鱼形。

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朝珠

清代官服中的朝珠也很有特色。这是清代品官悬于胸前的饰物，形制同于念珠，其数一百零八粒，以珊瑚、琥珀等物加工而成。凡文官五品、武官四品以上及京堂、军机处、翰詹、科道、侍卫、礼部、国子监、太常寺、光禄寺、鸿胪寺所属官员，都可佩戴。妇女悬挂朝珠者必须是公主福晋以下五品官命妇以上。除此之外，只有乾隆时特别恩准翰林官可以戴朝珠。朝珠既是官服标志，又是贵族官僚的奢侈品，一挂朝珠就值几千两银子，甚至就值万两银子。并且朝珠还有标志官员就职于某些部门的作用，像内廷行走人员就不分等级都可佩戴。

古代命妇服饰

所谓命妇，是指受到封建王朝诰封的古代皇室及百官贵族妇女。按照封建制度的规定，丈夫为官，夫人即为“命妇”，而命妇自有一套服饰，必须按规定穿着装扮。

按《周礼·天官疏》载：“命妇有内外之分：内命妇即三夫人以下，古代天子，后立六宫，三夫人，九嫔，二十七世妇，八十一御女。三夫人亦分主六宫之事，三夫人以下则如九嫔等；外命妇如三公夫人、孤、卿、大夫之妻即是。”

古代命妇的服饰在历朝的服饰制度中都有详尽规定。周朝时宫内设有“内司服”一职，专门掌理王后的衣服以及辨别内外命妇的服色。凡有祭祀和招待宾客，负责供应王后和九嫔世妇内外命妇等贵族妇女应当穿着的衣服。

纵览历朝的命妇服饰制度，可以看出两大特点：一是内命妇服饰以皇后为尊。依照嫔妃与皇帝本人的亲疏远近关系按等级顺序变化，她们与皇后相比，都必须显示出等而下之的尊卑之分；二是外命妇服饰也按品阶等级变化，而且变化远比内命妇服饰复杂。汉代时佩不同绶带。魏晋南北朝后，衣料、首饰、花冠、发型、式样、衣色、绣纹、图案，分出等级秩序。清代命妇服制定得直截了当，简明扼要：命妇服饰各依其夫。另有金约、领约、采帨、朝裙、朝珠等制度，各按其品。内外命妇根据其夫及子之品受封，不同封号标志不同的品位，而不同的品位又穿着具有严格规定的服饰。

特殊的商人服饰

商人自古以来都是一个十分特殊的阶层，他们的服饰特征总在阶级差别的鲜明界线边游移不定，时贵时贱，时而华丽时而简朴，时而受朝廷禁令限制，时而又无视等级有所僭越，其根本原因还在于统治者“重农抑商”的政策的推行。“无商不奸”是古人心目中根深蒂固的一个观念。汉代统治者对商人就采取抑制的态度，汉高祖刘邦最坚决。他大力推行重农抑商政策，下令商人不准穿锦绣等织品，并要商人缴很重的税，以促使流民归附土地。此后历代王朝都有禁令，严厉地将商人的穿戴限制在平民庶人的服饰之内。明太祖朱元璋甚至下令：“农衣绸、纱、绢、布。商贾上衣绢、布。农家有一人为商贾者，亦不得衣绸、纱。”从法令上看，商人的地位甚至还不如农民。

可是，社会上的事又常常不以统治者的意愿为转移，政策一松，法制禁令就没有了约束力，商人立刻衣饰华丽，宝马金车，挥金如土。所以，历朝多有大臣屡屡上奏皇帝，说商人衣饰奢侈，僭越等级，要求严厉惩处，以正礼法。到了清末，商人可以用钱捐个官当，这也就表示了统治阶层对商人的一种妥协，一种无可奈何的默认。

古代鞋制的演变

古代的鞋有屦、履、舄、鏎、屐、鞮等名称。鞋履二字都出现得较晚。履即屦，分别用草、麻、皮制成，战国以前，“皆言屦，不言履”。直到战国之后，屦才通称为履。鞋字出现得更晚些，最早见于南朝梁顾野王的《玉篱》，是鞮的异体字。

周代时，随着国家政体与服饰制度的建立，人的衣饰不但逐步规范化，而且正式纳入礼仪的范畴。周朝廷就专门设有名为“屦人”的官职，他的职责就是掌理国王和王后各种衣服颜色所应配穿的鞋子，制作赤舄、黑舄、素屦、葛屦以及舄屦上的装饰，辨别外内命妇的命屦、功屦、散屦，凡四时的祭祀，各按照尊卑等级穿着礼仪规定穿着的鞋子。

舄为双底鞋，以革为底，以木为重底，类似于今天的胶底鞋，可以走湿泥地而不透水。不过，鞋面多用绸缎制成。诸履之中，舄是最为尊贵的，它是专用于同朝服、祭服相配的。周天子的舄分三种颜色：白、黑、赤。赤舄最为尊贵，因为“赤者盛阳之色，表阳明之义”。皇后的舄也有三种颜色：赤、青、元。其中以元色为最为尊贵，因为“元者正阴之色，表幽音之义”。所以，在礼节最隆重的场合，天子穿赤舄，皇后穿元舄。以此类推，什么时候，什么场合，什么人，应该穿什么鞋，均有一整套严格的穿鞋规矩。

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登堂入室脱鞋袜

周代凡登堂入室，都必须把鞋子脱在户外。这不仅同古人席地而坐有关，而且与礼节有关。大臣见君主，不但要脱鞋，而且还要脱袜。古代称袜为“袜”。《左传·哀公二十五年》载：卫侯一次与大臣们饮酒，褚师声子穿袜进屋入席，卫侯见状大怒，认为褚师有意不敬，喝骂道：“如此无礼者，将断其足！”褚师赶忙解释说：“我们的脚上生了东西，烂得厉害，恐怕您看见了会呕吐，所以不敢脱袜。”《吕氏春秋》载：齐王生病，派使者去宋国请文挚，文挚到后，没有脱鞋就到床边询问齐王的病况，齐王大怒而起，扬言要将文挚生烹活煮。可见，不脱鞋袜入堂拜见尊者，是非常失礼的举止。

到了汉朝，脱下鞋袜赤脚入朝上殿虽不见明文规定，但汉高祖刘邦给予丞相萧何的一个特殊待遇就是“特命剑履上殿”。也就是说，辅佐刘邦打下天下的萧何被皇帝特许为可以佩剑穿鞋上殿朝见。这样看来，其他大臣上殿是必须解剑脱鞋以示敬意。汉末魏国的曹操也曾下令，进祠上殿都必须脱鞋。这在相当长的一段历史时期内成为人们的习惯礼节。尤其是在祭祀先祖、拜见尊长时必须遵循古礼。一直到了唐代，这一习俗才逐渐改变。除祭祀活动外，大臣朝会上殿可以穿鞋了。

古人对鞋履的重视程度远在今人之上。秦代以前就有装饰鞋履之风尚，在皇室贵族那里甚至达到了十分奢侈的地步。历代穿丝鞋的都是有钱人，朝廷甚至专门设有“丝鞋局”这样的机构，供应皇室贵族的丝鞋。魏晋南北朝时，贵族所穿鞋子在质料上十分讲究，有“丝履”、“锦履”和“皮履”。另外，还有一种贵族妇人所穿的“尘香履”，以薄玉花为装饰，鞋内放有龙脑等香料，故称“尘香”。唐代文德皇后的一双鞋竟以丹羽织成，前后金叶裁云为饰，并缀有珠玉。

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慈禧太后的凤履

当年在清朝慈禧太后身边作女官的德龄以亲身经历写书的《御香缥缈录》中曾经对宫廷中的鞋子有详尽的描写。单就慈禧太后御用的凤履来说，宫廷里就有两个太监终年一事不做专门为太后保管，有一间专门存放凤履的“鞋库”，其中有几百双鞋子按号码排列，以备使用。这些鞋制作起来，不但工序繁多，而且工艺精巧，在鞋面上还必须装饰珍珠、宝石、璞玉、翡翠等一应宝贵的饰物。慈禧尤喜珍珠，一双鞋上总有七八十颗左右，最多的甚至有三四百颗，真是奢侈到了极点！

相比之下，平民百姓的鞋就多为麻鞋和草鞋。由于生活贫困，一些穷人甚至赤足，因为已经穷得无鞋可穿。即使有鞋可穿，也必须遵循朝廷规定。比如，晋时曾有规定：士卒百工在鞋的颜色上只能限于绿、青、白三色；奴婢侍从只能限于红、青两色。若有违犯，便是犯上，是要查罪法办的。

古人木屐，一般是在家闲居时的便鞋，正式场合是不能穿的，否则就会有散漫无礼之嫌。虽然木屐在东汉以后几度时兴，但东汉以前穿木屐者都是贫寒下士，富贵之人是不穿的。

麻履草鞋（湖北江陵凤凰山一六七号西汉墓出土）

蒲鞋（新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓出土）

隋唐以后，靴子成了朝服，在礼节上较其他鞋子要贵重得多。因为是朝服，等级规定的就更加严格。宋代文武官朝会时均穿黑皮靴，但根据官服的不同颜色来装饰皮靴的边缝衮条。比如穿绿色官服的用绿边，穿绯色官服的用绯色边，穿紫色官服的用紫色边。明朝开国皇帝朱元璋虽出身于贫苦农民，但当了皇帝后却格外看重等级差别。他曾下令：文武官父兄子弟及女婿可以穿靴，校尉力士在执勤时可穿靴，但出外则不许穿；庶民、商贾、技艺、步军及余丁等，都不许穿靴，只能穿一种有筒的皮履。明代万历年间，还禁止一般人穿锦绮镶鞋。

多姿多彩的颈饰

中国古代妇女的颈饰主要有珠串、项链、璎珞等。

古代先民最早佩戴的颈饰，往往是用大自然赐予的材料串组而成。装饰品的种类十分丰富，取材广泛，有各种兽齿、鱼骨、石珠、骨管和海蚶壳等。从新石器时代中期开始，玉制串饰出现在人们的颈部，至商周时已十分普及，并逐渐取代兽齿、鱼骨、硬果、贝壳等自然之物。玉制颈饰的形制繁简不一，以管、珠为常见，简单者在管、珠之间夹入一些几何形饰件，如方形、琮形、璜形、三角形、圆形、璧形、多边形等，复杂的玉制串饰则被加工雕琢成各种形状，如鸟形、兽形、龙风形等，和玉质管珠互相配合，组成一套串饰。

除了用天然材料外，古代颈饰还有用金属材料制成者，盛行不衰的项链就是其中之一。项链是在串珠基础上演变而成的一种颈饰，通常由三部分组成：主体部分是一条链索。链索的下部悬一个坠饰，俗称“项坠”；链索上部的开口部分，则装缀一个可以开合的搭扣或搭钩。也有不用搭扣者，戴时直接套在颈项。从考古发掘的材料来看，早在新石器时代，我国先民已佩挂起类似项链的饰物。但由于封建礼制的约束，古代女子佩戴项链的不多，一直到民国时期，传统的服饰制度受到外来文化的冲击，一批年轻妇女受欧美妆饰风习的影响，项链才流行起来。这个时期的项链，大多以金银丝扭绞成链索之状，俗称“链条”。链条的上端缀有搭扣，以便佩戴，链条的底部多系有坠饰。常见的坠饰有两种形制，一种为金锁片，一种为金鸡心。

隋代的嵌珠金项链

商代金钏

项圈也是古代常用的一种项饰。通常以金、银锤制或模压成环形，考究者嵌饰以珠翠宝石。在部分少数民族地区，成年男子也佩戴这种饰物。唐代妇女受北方少数民族妆饰习俗的影响，也有佩戴项圈的现象，直到明清时期，妇女仍有佩戴项圈的习俗。

璎珞是古代用珠玉串成的装饰品，多用为颈饰，又称缨络、华鬘。璎珞原为古代印度佛像颈间的一种装饰，后来随着佛教一起传入我国，唐代时，被爱美求新的女性所模仿和改进，变成了项饰。它形制比较大，在项饰中最显华贵。

流光溢彩的手饰

古代手饰有镯子、臂钏、戒指、义甲等。

手镯是古代女性最重要的腕饰。手镯，亦称“钏”、“手环”、“臂环”等，是一种戴在手腕部位的环形装饰品。其质料除了金、银、玉之外，也有用植物藤制作的。

手镯由来已久，起源于母系社会向父系社会过渡时期。据有关文献记载，在古代不论男女都戴手镯，女性作为已婚的象征，男性则作为身份或工作性质的象征。此外，在古代社会，人们还认为戴手镯可以避邪或碰上好运气。

清代的“扳指”“及义甲”

臂钏是在手镯基础上演变而成的一种手饰。古代手镯既可戴在一个手上，也可两手皆戴。既可佩戴一只，也可佩戴数只——从手腕一直戴到上臂。隋、唐、宋、元、明诸代的妇女，有戴臂钏的习俗。臂钏的形制两种变化不大，通常以锤扁的金银条为之，绕制成盘旋状，所盘不等，少则3圈，多则5圈8圈，也有作十几圈者，考究者用金银丝编制成环套，以便调节松紧。

戒指本称“指环”，它是人们套在手指上的环形物，现存实物以新石器时代为早。距今约有四千多年的历史。古代指环的质料非常丰富，主要有骨、石、铜、铁、金、银、玉及各类宝石，其造型有圆环形、圆箍形、圆簧形、马镫形、嵌宝形、动物形、印章形等。

古代妇女喜欢蓄甲，指甲长了，很容易被折断，尤其在劳作和弹奏乐器时，更易折损。为此，人们特地发明了一种指套，其制为平口，通体细长，由套管至指尖逐渐变细，头部微尖。最初用竹管、芦苇杆等削制而成，后发展成用金银宝石来制造。使用时套至手指中间的关节处，可用几个，也可将十个手指全部套上。这种指套就被称作“护指”，或称“义甲”。

纵观中国历代妇女的饰品，种类繁多，斑斓多彩。这些饰品的产生和演变，与当时的经济水平、社会风尚、审美情趣等都有密切的关系，是中国传统服饰文化的重要组成部分，对当代妇女妆饰仍有很高的借鉴价值。